País das Maravilhas: É assim que se vive no Irão de que nunca nos falarão

23 de Maio, 2025 Editor

Este é um relato da vida no Irão a partir da experiência de um latino-americano. Porque é que os meios de comunicação ocidentais nunca falam da qualidade de vida no Irão?

É tempo de rever alguns aspectos essenciais da vida quotidiana numa nação bloqueada e isolada da plataforma financeira ocidental.

Para além de qualquer especulação, as certezas surgem de três formas: a mais fiável e infalível é a espiritual; a mais acessível nestes tempos, a informação e o conhecimento; e a mais inexplorada: a experiência.

Qual é a primeira coisa que procura quando chega ao seu destino quando viaja ou migra?

Uma ligação à Internet para comunicar. No Irão, disseram-me que o serviço de Internet é muito, muito barato: menos de cinco dólares por um SimCard e com um dólar (equivalente a entre 80 e 100 tomans desde que cheguei) posso activar e recarregar até duas vezes um plano de Internet de 10 GB (para mencionar apenas um) com o respetivo plano de SMS e chamadas.

A recarga torna-se necessária não depois de carregar apenas três fotos no Instagram, mas depois de fazer videochamadas de até duas horas de duração; assistir a uma hora de aula online ininterruptamente; carregar histórias e conversar em várias redes sociais ocidentais e iranianas; enviar vídeos indiscriminadamente via WhatsApp; ver vídeos no YouTube e noutras plataformas de streaming acessíveis na altura através de um filtro (VPN); e, por acaso, enquanto escrevo, usar o Google Maps ininterruptamente para me localizar à saída do metro de Teerão. Com um dólar, usufruí da Internet durante o primeiro mês sem precisar de me ligar ao Wi-Fi em lado nenhum.

São pormenores que não posso deixar passar em branco e vale a pena recordar: não estou no Chile nem na Europa e a Internet funciona perfeitamente bem, praticamente sem custos, mesmo em caves, no metro e em locais remotos, com algumas excepções e/ou circunstâncias.

Ao tomar consciência disto, a minha memória teórica é acionada pelo que estou a ver. Antes de deixar a Venezuela, lembro-me de ter assistido a uma reunião pública entre empresários venezuelanos e iranianos, no âmbito do reforço de acordos bilaterais, incluindo a colaboração em matéria tecnológica para a instalação de fibra ótica na Venezuela. Da teoria à prática, posso agora traduzir o tipo de conectividade de que se desfruta na República Islâmica e que se pretende replicar na nação bolivariana através de alianças.

Passeio pelo bazar de Tajrish e dois amigos, um venezuelano e outro cubano, descrevem-me o panorama para além da conectividade: os iranianos vivem bem e com dignidade. Não lhes falta nada. Não precisam de nada, em termos de bens essenciais, do mundo. São todos baratos e acessíveis.

Conceberam as suas próprias redes sociais, os seus próprios automóveis, as suas próprias marcas, as suas próprias motas, são ricos em gás e petróleo, têm o seu próprio sistema financeiro e fazem agora parte dos Brics+. Mesmo com a inflação, muitas pessoas no norte da capital, Teerão, têm uma casa de repouso para as férias de Ano Novo ou de verão.

O Irão fabrica e tem capacidade e vontade criativa para fabricar tudo o que consome, mas, mesmo assim, há quem seja capaz de olhar de soslaio para um amigo se este comprar um veículo iraniano em vez de um estrangeiro, numa subestimação parcial da produção nacional, porque muitos não conhecem em primeira mão a realidade dos países que só podem importar e – sem pedir desculpa pelas restrições – é palpável que, à medida que se retiram os filtros e se abre a janela para o consumo de informação do mundo ocidental, se instala o frio e algumas panaceias de “liberdade” de alienação cultural.

José e Yavar acompanham-me na compra de roupa para um inverno que supostamente já passou, mas que ainda arrepia os ossos, e seguindo o fio desta história sobre bens de primeira necessidade, saliento que a roupa também é barata e variada neste hermético país da Ásia Ocidental, e tal como se encontram muitos produtos de países vizinhos, em muitas etiquetas pode ler-se em farsi ou inglês: “Made in Iran”.

Despeço-me deles e continuo a deambular por zonas do sul, leste e nordeste de Teerão. Comovida e orgulhoso, lembro-me também de que sei – extraoficialmente – que é o único aliado da Venezuela que apresentou, de forma concreta, viável e prática, um plano conjunto para o apoio de ambas as nações, mesmo com sanções, em diferentes áreas estratégicas que têm impacto na vida quotidiana dos seus povos.

Com 10 toman compro dois litros de sumo pasteurizado, qualquer um pode comprar o sumo, mas o facto de o poder fazer não anula uma realidade devastadora que não impede o Irão de crescer, mas tem sido capaz de o impedir de atingir todo o seu potencial: a desvalorização da moeda oficial, o Rial.

Penso que, tal como no subsolo, a economia interna do Irão é também, em parte, uma espécie de fractal de Caracas, em termos de sobrevivência ao ataque à sua moeda, com as principais diferenças de que a Venezuela foi sancionada unilateralmente durante 12 anos pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e assediada por quem quer que esteja na Casa Branca; enquanto o Irão, por seu lado, foi expulso há quarenta anos do sistema financeiro internacional e, desde então, tem agido em conformidade para se manter firme, com ou sem sanções. Percorreu um longo caminho neste domínio e está muito adiantado.

Ainda estou à procura de roupa de inverno, enquanto pergunto os preços e faço contínuas conversões entre o dólar e o rial. Passamos por uma farmácia e penso que, na Venezuela, costumava comprar medicamentos numa farmácia iraniana porque eram muito baratos, e aqui a pergunta que sempre fiz a mim própria “Quão baratos, porquê?” completa o círculo com a resposta: no Irão os medicamentos são subsidiados, tal como o serviço de saúde. A regulamentação é cuidadosa e os medicamentos têm de ter o mesmo preço em todas as farmácias, o que impede a especulação. Não

Porque é que tudo isto é interessante?

Primeiro, porque não é isso que dizem os influenciadores contratados para visitar o Irão e falar sobre o uso obrigatório do hijab.
Em segundo lugar, porque, é preciso reiterar, o Irão está bloqueado comercialmente e sancionado financeiramente desde 1979. E, desde então, tem feito um grande esforço para se tornar independente em todos os domínios de interesse para o desenvolvimento do país. O facto de o ter conseguido não é propaganda, não é uma entelequia, sinto-o finalmente.

No meio da troca de moeda, explicam-me que há seis meses o dólar estava a 60 Toman, mas desde que Donald Trump tomou posse no seu segundo mandato, a inflação no Irão disparou e, quando as negociações sobre o programa nuclear começaram em Omã, o valor do Rial em relação ao dólar mudou novamente.

E aqui está outro paralelo Caracas-Teerão: lembro-me que em fevereiro – quando deixei a Venezuela – o preço endossado pelo Banco Central da Venezuela (BCV) era de 58 bolívares por dólar, havia um chamado “dólar médio” de 60 bolívares por dólar, e a taxa de câmbio paralela e ilegal era de 78 bolívares por dólar. Mas tudo isto corresponde a valores que dispararam após as eleições presidenciais de julho de 2024, no âmbito da guerra económica sem tréguas, e após um ano em que o preço se manteve fixo, oferecendo à população uma relativa sensação de estabilidade.

Regresso à casa, ligo o aquecimento e descarrego os sacos de compras. Saturada pelo contraste dos preços, ocorre-me consultar uma página de notícias para ver o que se diz atualmente sobre a economia deste país. A agenda é ocupada pela tragédia da explosão no porto de Bandar Abbas, mas, recuando um pouco mais, fico a saber da recente demissão do ministro das Finanças do Irão, devido à sua péssima gestão da elevada taxa de inflação e da desvalorização da moeda nacional.

182 deputados votaram a favor da demissão. O ministro foi demitido devido à sua ineficácia em 10 domínios fundamentais, tais como a gestão do mercado de divisas e das moedas de ouro, a afetação inadequada de divisas a produtos básicos e medicamentos, a desvalorização da moeda nacional e a dependência do preço dos produtos de base, a desvalorização da moeda nacional.

Os serviços essenciais (água, eletricidade, gás) custam cinco dólares por mês e raramente falham.
Transportes públicos: superfície (cerca de 2 dólares para uma viagem de autocarro de Teerão para a cidade de Qom); transportes subterrâneos através do metro limpo e bem conservado (100 viagens por 1 dólar); transportes individuais de superfície (Snap) por 2 a, no máximo, 3 dólares para uma viagem de 40 minutos do sul para o norte de Teerão, tanto em termos de distância como do habitual congestionamento de trânsito na capital.
Trinta litros de gasolina pelo preço de um dólar.
Soberania alimentar? Sim, importam, mas também produzem tudo o que consomem. O cabaz alimentar médio para uma família de três pessoas, com marcas estrangeiras que são objecto de engenharia reversa local, é de 30 dólares por semana ou até menos. E o almoço para quatro pessoas num restaurante pode rondar os 15 dólares.
Medicamentos e serviços de saúde acessíveis, de qualidade e regulamentados.
A educação nacional e internacional, gratuita e privada, e a Família como a instituição mais honrada, respeitada e protegida da sociedade, para que o país não mergulhe numa dinâmica de exploração do trabalho.

Enquanto fecho o frigorífico e reciclo os sacos de plástico, não posso deixar de hesitar em escrever algo sobre o presente num país do Sul global isolado do sistema financeiro internacional e, ao mesmo tempo, parece que estou a falar do País das Maravilhas, uma espécie de Nárnia, ou da imagem que aparece nas capas das Torres de Vigia distribuídas pelos missionários Testemunhas de Jeová, mas na verdade estou a falar de um padrão de vida digno e de elevada qualidade que – num contexto global caracterizado por despejos, migrações forçadas devido a condições de vida precárias e recessão económica global – poucas pessoas associariam ao Irão.

Hesito em falar de um tesouro que não foi descoberto, apesar de ter sido exposto a céu aberto, e consciente de que, graças à propaganda ocidental, dezenas, centenas, milhares de centro-americanos e sul-americanos querem continuar a emigrar para uns EUA que os exploram e os deportam como criminosos, quer o sejam ou não; ou para uma Europa que os sufoca entre horas de exploração e impostos, que os utiliza como mão de obra barata e que, desta forma, os “acolhe” enquanto os despreza em massa, sem considerar que não existe apenas um modelo de desenvolvimento social.

Abro um saco com mais de 20 pedaços de pão iraniano que custam menos de um dólar, enquanto penso num colega de turma do Paquistão, que achava que, como eu falava espanhol e era de Espanha, não percebia o que eu estava a fazer aqui e me dizia que sonhava ir para lá um dia, porque “a vida é melhor lá do que no meu país ou no Irão”.

Espalho um pouco de Ghormeh Sabzi que sobrou do almoço no meu pão e assimilo: é por isto que eles não deixam o Irão em paz.

Têm gás. Têm petróleo e as pessoas sentem-no, produzem o que consomem, mas o seu modo de vida não está centrado na produtividade a todo o custo, mas sim no cuidado e no respeito pela vida familiar e, embora saibam que poderiam estar melhor, o anti-EUA – mesmo que não sejam muçulmanos – não está em causa. Sinto que, mesmo no norte de Teerão, o orgulho patriótico e o nacionalismo permeiam a maior parte da sociedade.

Olho pela janela para o horizonte sobre um campo de pasto de gado bem cuidado que rodeia o que é agora a minha casa. Vejo a bandeira iraniana hasteada ao lado de uma pequena bandeira negra, por ocasião da comemoração do martírio do sexto imã (Jaffar Al Sadiq A.S.), e respiro tranquilamente, apesar de saber que estou em cima de um barril de pólvora, perseguido por sectores que conhecem esta realidade, a distorcem, a escondem e, ao mesmo tempo, não param de tentar apropriar-se dela ou explodi-la.

Outro fractal da Venezuela e da sua realidade.

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